лямбда зонд

[rust_neft]

Всем доброго времени! Автомобиль 2010г. двиг.1,33 (101л.с.). Не давно выскочил "Джэкичан"-проверь двигатель, при этом на поведении авто это ни как не отразилось. Съездил на диагностику - не исправность кислородного датчика (вторая банка после катализатора). В общем нужно менять. Собственно вопрос, может кто сталкивался с такой проблемой, можно ли установить не оригинал, а скажем Bosh или Denso. Оригинал дороже как минимум в 3 раза да и сроки доставки до 25 дней. Понятно что лучше оригинал, но может есть кто ставил другой фирмы?

[Артём99]

Лучше всего оригинал,дольше ходил. А если из аналогов то DENSO.

[Алексеич]

А оригинал интересно какой фирмы,может он денсо?

[Гоголь]

Ради интереса' какая ошибка? И что обе топливные коррекция показывают при этом?
Лучший выход идите на дром' в ветку короллы/спринтер/карибов' если есть бюджетный вариант как его обмануть' то там расскажут.
Как первый обойти' в общих чертах знаю. А этот нет. Боши не подходят' только намаетесь.

[rust_neft]

Лучше всего оригинал,дольше ходил. А если из аналогов то DENSO.

Артём, не подскажешь номер на Denso (лямбда2 после ката)?

- - - Добавлено - - -

Ради интереса' какая ошибка? И что обе топливные коррекция показывают при этом?
Лучший выход идите на дром' в ветку короллы/спринтер/карибов' если есть бюджетный вариант как его обмануть' то там расскажут.
Как первый обойти' в общих чертах знаю. А этот нет. Боши не подходят' только намаетесь.

вот чё-то совсем забыл спросить у электрика код. Но вкратце он объяснил, что датчик иногда как-бы "подвисает"-не реагирует на изменение насыщенности смеси. Происходит это не всегда и, закономерности какой-либо я не заметил. Можно месяц ездить без каких-либо ошибок, а может и каждый день тебе "Джэкичаном" пикать. На следующей неделе я к нему опять заскочу - у диагноста есть некоторые сомнения, что именно второй датчик накрылся. Говорит, что некорректная работа первого также может привести к ошибкам второго. Договорились, что на днях заеду и он еще там что-то проверит, но пока всё указывает именно на второй датчик.

[Гоголь]

Вот я потому и спросил. А может быть и сам кат' если ошибка 0410. А обе лямбды целые. А м. б. неисправность цепей' как сигнальной' так и подогреваемых. А может еще что ...

[rust_neft]

Возвращаясь к забытой теме-заменил 2-й кислородный датчик (оригинал). Результат тот же, ошибка 0138-высокий уровень сигнала второго датчика. Диагностика показала, что при нормальном напряжении 1-ой лямбды, напряжение на втором изменяется в предлах 0,8-1,2В, норма 0,5В вроде. Наблюдаю, закономерность следующую - при езде в городском цикле неисправность не появляется, все системы в норме. Выезжаю на трассу, устанавливается режим - скорость 90-100, примерно 2500-3000 об./мин, проходит минута, две и появляется "проверь двигатель".
Теперь мысли такие:
1. 1-ый лямбда зонд не исправен
2. "кирдык" катализатору (хотя пробег 49000 и бензин качественный относительно)
3. проводка (жгут) от ЭБУ до датчика
4. ЭБУ глючит
5. Двигатель (хотя признаков нету)
У кого может есть какие мысли? Правильный алгоритм может подскажите?

- - - Добавлено - - -

Была бы конечно, такая же машинка "под рукой", снять его датчик и провести диагностику. С 1,6 знакомые есть, а вот с 1,3 нету(((

[Гоголь]

Я уже выше писал. эта система подготовки топливной смеси и трехкомпонентный катализатор для меня темный лес по большому счету.
Но если рассуждать логически. Хотя бы на уровне тех не очень глубоких познаний.

1. Лябмда при норме генерит между 0,4 и 0,5 В, в диапазоне от 1,2 В и выше, если напруга продолжительная и неоднократная лезет эта ошибка.
2. Ошибка лезет при прогреве и движении со ср. скоростью 50 км.ч, длительностью 30 мин., т. е. в городе ее вызвать сложно. То есть тут кагбе все логично.
3. Показание выше нормы означает, что уровень "кислорода" после ката низкий, то есть или смесь богатая. Или кат наоборот стал супер эффективный. Да и P0420 - неэффективная работы ката тоже теоретически вылезла бы.
4. Если причиной этому богатая смесь (при таком выраженном уходе напруги за пределы аж до 1,5 В), то явно КТК и ДТК лезут за 30% от нормы, а это вызвало бы ошибку топивной системы, неминуемо.
5. Обрыв подогреваемых цепей тоже дает другую ошибку.
6. Эпизодическое КЗ в цепи самого изм. элемента возникали бы спонтанно, хотя не исключаю что проявляется и при прогреве ката и соответственно лямбды тоже. Саму же проводку проверить и исключить легко.

Остается что? Первая лямбда, которая в обрыве или КЗ цепей тоже бы давала соответствующую ощибку. А ошибка самой первой лябды (но это по причине незнания, на уровне домыслов) может и не лезть, потому что сначала вызывается наша злополучная и моск уже переходит в какой нибудь авариный усредненный режим при приготовлении стехиометрической смеси, без учета показаний ксслородных датчиков, наподобии как это происходит на холодном движке.
А дальше у меня мысли следующие,
- это что смотреть что генерят обе лямбды, что бы зря еще раз не тратиться, нужно на сканере совместно с параметрами КТК и ДТК.
- отключить вообще вторую лябду и спотреть что произойдет с ошибками.
- неисправность топивной системы, например ссут форсунки, потому что реальный расход ЭБУ мерить не может, и если они ссут и не выдают расчетное количество смеси, то что то подобное и может происходить.

- Как я уже выше сказал идти на дром в ветку Королла/Cпринтер/Кариб и местные эксперты я думаю щелкнут эту проблему, как орех. Если конечно там кто то еще из них тусит.

[rust_neft]

Гоголь, пардон, но что такое КТК и ДТК?
Как проверяют форсунки на неисправность? (ссут)
И, еще, морозы прошли, прогревов сейчас нет, заметил что все таки расход вырос на 1-1,5 литра

[Гоголь]

Кратковременная и Долговременная Топливная Коррекция.
Вот для 1,4, я думаю для 1,33 производ. ближе.
А это для 1,6
Но это пока только предположение.

Ключевое.

Проверьте отсутствие утечек. Не меняя условий проверки, отсоедините щупы SST (провод) от аккумуляторной батареи и убедитесь в отсутствии утечки топлива из форсунки. Вытекание топлива: Не более 1 капли за 12 минут