Снял актуатор. Прикручен он был до упора в сторону к двигателю, даже резьба нарезалась в проушинах. Разобрал, с ним проблем не увидел. Не мог один поставить назад. Не хватает почти сантиметра. В итоге ослабил гайку на штоке, выйграл миллиметра 3, и позвал друга, он давил на лапку сцепления. И кое как я закрутил актуатор назад. Собрал все назад. Только вставил ключ, все защелкало. Не смог ноутом снять новые параметры. Он лежал в машине все 2 часа. Тупо сел. Появилась n. Переключает передачи.
Но я естественно не стал никуда ехать.
В итоге сейчас у меня не то что зазора нет. Я еле поставил актуатор на место. Надавив на вилку сцепления мантажкой.
Что теперь делать? Снова ини всего? Я поставил 7 течстрим.
В положение зажима он всегда выдвигался.
Я вручную до конца выдвинул шток, с помощью аккума и мне не хватает сантиметра. Чтобы вообще поставить актуатор. Дело 100% в корзине? У меня сейчас туго с деньгами. Поэтому мне важно понимать заказать мне комплект asin за 7300 или нет, чтобы сразу менять. За снять/поставить коробки у нас берут 4500. С учётом того что с последней замены всего прошло 35000. Шток же не мог стать короче? Значит что то внутри не даёт вилке выгнуться? Все это я спрашиваю чтобы проконтролировать замену, и возможно предъявить стошникам. Поеду туда же где делал в 2016. Не хочу снова выкинуть 12-15к
Завтра могу снять показания со сканера в текущем положении. Может попытаться заставить корзину сделать подводку. Это изменит положение вилки?
Кто сталкивался подскажите. Между вилкой и штоком зазора нет. Как далеко актуатор не знаю Пробуксовывает немного сцепление при нажатии на газ с низов. Если я смогу подвинуть актуатор в сторону мотора, ход вилки будет больше и сцепление будет до включаться, правильно я мыслю? Шестеренка не горит, рывков нет, есть помощь при старте, все как обычно.Я проехал 65 тыс. км, что было раньше с машиной не знаю, блок 290. 7 лет пулял все было отлично.
Входя в вашу ситуацию, да,цель: необходимо попробывать сделать подводку, если механика (корзина и/или диск) еще цела:
1) уже хорошо, что машина ожила (появилась N), попробуйте выехать, и посмотреть, есть ли пробуксовка или нет
2) снять показания,(ход штока), также убедитесь, что нагрузка между base clutch load не более 70, тогда при вашем ненулевом зажиме комп начнет пытаться сделать поводки (нужно покататься). Можно немного помочь, играясь с зажиганием раз 15.
3) если есть сильная пробуксовка на всех передачах, попробуйте сделать еще раз положение зажима через программу и ини ЭБУ.
4) если ничего не поможет, то проблема механическая, разбирайте на дефектовку и по ее результату можно и СТО предъявить, если косяк в неверной установке.
5) быть готовым менять сцепление на новое, тк вероятность, что ваше негодное (даже если диск еще живой, то проблема в корзине), крайне высокая.
6) пункт 3 можно будет попробовать, если даже нет букса, а в качестве помощи для подводки, если параметры, снятые со текстрима не соответствуют для того, чтобы подводки пошли.
Как я понимаю - механически сделать подводку можно напрямую запитав двигатель актуатора от аккумулятора и вдвинув шток глубже, чем это происходит при рядовом выжимании сцепления. Если корзина рабочая - зубья должны перескочить. Но - сантиметр разницы... Одиночная подводка даёт меньше миллиметра, тут должно быть что-то другое.
Мда ...
Извиняюсь забыл как по имени , Lexus и я только офигеваем от происходящего ? )))
про защелкивание Исправной корзины в Упор без износа диска - это не миф , это правда! но почемуто работает не у всех . На моем авто пока нет износа хоть усрись не щелкнет . Или я просто ставлю актуатор всегда верно .. или - я хз! .
НО мой опыт статиста , наблюдаю за многими машинами в сети , говорит что МОЖНО !! МОЖНО защелкать новую корзиину в УПОР нафиг! ...
И будет тогда ХОД сцепы 10!! 10 КАРЛ мм! ни 5 ни 6 а Именно 10!! когда вы это поймете все уже ? ... возьмите механику , и крутите настройки сцепы гайками .. поймете может ... ход уменьшается только тогда , когда "Чуть прикоснулся" к педали и она уже ВЫКЛЮЧИЛАСЬ! тоесть есть износ диска! он Тонкий! пружинные лепески корзины в ненапряженном состоянии . чуть нажал - и все разомкнулось. Когда же проходит защелкивание , то пружинные лепески в Напряжении ! и чтобы сдвинуть их нужно сильно давить на них ! соотвественно растет и ХОД !
В данном случае - при установки новой сцепы кто то что то намудрил , так как акутатор ставить монтажкой это полный треш! и конечно же ездить с постоянно буксующей сцепой , то и за 10 ткм ее сотрет нафиг ! не говоря про 35 .
На скринах , ход 10 , чего быть не может при условии дикого натяга , что поддверждается нагрузкой +220 !!! ,
Разбирать нафиг ВСЕ !
1 снять сцепу осмотреть лапку и диск с измерением его толщины , выяснить на какой подводке стоит механизм
2 акутатор снимать и полностью проверять Включая ДАТЧИК и его пластину , вероятно со снятием показаний через TS двигая его туда сюда , чтобы убедиться что выдвинутое положение это около 40-43мм . задвинутое меньше 20 не знаю точно сколько . ну и конечно же плавность его хода от АКБ ..
И да .. выкинте все 10 и подобные версии TS 100500 раз написано версия только 7!!!!!!
Спасибо мужики. Начинаю понимать как это все работает машина стоит. Боюсь ехать даже со двора. Сейчас на работе. Как я понимаю стоит сразу заказать комплект asin KT-316A. Потому что нет варианта снять коробку и потом без коробки ждать 5 дней. Негде. На что смотреть. Как понять что карзину защелкало?
По течстриму. В 10 версии больше вариантов. И там есть отдельно ини cluch и ebu и transmission и куча всего. А в 7ке только 3 кнопки.
Гном, ты как в фильме ДМБ. Ты видишь там суслика? - Нет. А он там есть. ))) Так и про защелкать корзину. Доказательств сколько ищу, так и не нашел, сплошная путаница в головах у людей, когда они путают с защелканностью корзин с подводкми, которые пошли после устранения причин их отсутствия. Если, есть, то вытаскивай свою статистику. Проверим.
С остальным согласен. Об этом и писал.