червяк от перемещения держится на подшипниках, перекашивать его и не будет. А вот резьба червячная может иметь ударную нагрузку, и чтобы это как-то смягчить, как раз пружины и выполняют демпфирование. Но демпфирование однонаправленное, работает только в одну сторону. При возникновении щелчка в другую сторону, вал как раз смещается от пружин, и если он не был прижат плотно этими пружинами через подшипник к стопору, то вал сдвинется на этот зазор до стопора. Вот изначально эти тарелочки держат вал плотно, но со временем начинает появляться зазор, движение в котором подшипников в корпусе мне кажется и приговаривает их. Одни быстрее, другие подольше ходят. Ну и конечно не в коем случае нельзя допускать контакт смазки актуатора с подшипниками.
Вот посмотрите на эти подшипники, лишь один из них похож на оригинал, большая часть просто подделка. Вот главная проблема подшипников NSK.
@tarantul, вот именно поэтому перешел на skf хотя и их хватает поделок. Что скажете по классификации зазора в подшипника?какой нам нужен с1 с2 с3 с4 с5 ? Правильно я думаю что эти подшипники воспринимают высокие осевые нагрузки, и они должны иметь увеличенный зазор, что позволит увеличить рабочий угол контакта и, тем самым, повысит осевую грузоподъемность. Значит нам надо подшпниеи с допуском как минимум С3 ?
Последний раз редактировалось aleks33; 05.07.2018 в 22:24.
С3 Минимум .. я какжется ставил Koyo с С2 или даже С1 - быстро сдохли ...
С4 не пробовал. Думаю может быть ...
С3 - стандартный зазор - увеличенныйС
Нет вот как
С1 – зазор подшипника меньше чем С2 очень редкие делают на заказ
С2 – зазор подшипника меньше нормального
СN – нормальный зазор ,например 608zz
С3 – зазор подшипника больше нормального ,например 608zz/c3
С4 - зазор в подшипнике больше чем С3 тоже очень редкие делают на заказ.
- - - Добавлено - - -
С1,С2 зазор уменьшен поэтому и дохнут быстро.
C4 не смог найти, ставлю С3,просто skf608zz долго не живут
Попробуй найти и поставить себе СN. Мне написали официалы что С3 это норма. Не знаю откуда была выдрвнв Ваша информация
@Lexus, я свами спорить не собираюсь это простая квалификация подшипников на зазор, а если ваши офицалы и этого не знают что знает просто слесарь, то все с ними ясно. Мы тут просто выесняем что за цыфра в родных пошипниках NSK 608ZZ4 и какие лучше ставить.
Ничего подгонять с втулками SKF не надо, старые выбиваете гидроударом тыльной стороной старого ненужного сверла на 10 (либо любым цилиндрическим предметом на 10). Для этого можно любую с мазку от шрус, литол и тп налить в отверстие старой втулки по горлышко, поднести к втулке сверло круглой тыльной частью и резким ударом небольшим молотком ударить по сверлу в нанесенную смазку, и гидроударом втулка выйдет за две секунды. Все вытираете и новые втулки через деревяшку тем же молоточком забиваете до упора. Это еще 3 секунды. И того 10 секунд на замену двух втулок. При сборке главное не допустить перекосов, когда ставите пружинку и другие части, для этого крутите червяк отверткой так, чтобы не было натяга. И тогда ваши втулки и остальные части вам проходят (при блоке 293) как родные до 100 тысяч.
docdizel (14.07.2018)
@tarantul, мне кажется, что дело не в усталости шайб, а в мягком корпусе актуатора, который со временем продавливают шайбы.
Не пробовали лечить путем подкладывания плоской шайбы между корпусом актуатора и выпуклой шайбой? Либо заменой плоской шайбы между подшипником и выпуклой шайбой, на более широкую?
По поводу подшипников!
Есть опыт установки аналогов с полиамидным сепаратором?
Мне кажется, тут весь секрет кроется в полиамиде и его свойствах при нагреве.