Kuzmich, Сервисы практически этим не занимаются, только меняют все комплектом, настройкой и реальным ремонтом занимаются только частники.
Kuzmich, Сервисы практически этим не занимаются, только меняют все комплектом, настройкой и реальным ремонтом занимаются только частники.
Здравствуйте, пару дней назад (температура опустилась до 0) на ходу выключилась передача, загорелась шестеренка и начал мигать N. Выключил зажигание подождал 15 сек завел и поехал метров 100 и опять такое, сегодня поехал на СТО и встал все так же, и еще отказала педаль газа и исчезла N, посидел 10 минут завел педаль заработала, сделал опять инициализацию и поехал до дому, снял клемму минут на 20 поставил и пока не знаю. На СТО не охотно берутся делать роботов в нашем городе. Инициализации проходят нормально (сцепление, трансмиссия, эбу) сцепление новое, когда вылетает передача перед этим (сегодня) услышал скрежет. Чек не горит
cargo29, А зачем если не секрет вы делаете инициализацию? Вы что-то меняете или регулируете перед этим? Просто всеми инициализациями вы усугубляете себе ситуацию, сцепление не работает должным образом, актуатор испытывает нагрузку больше расчетной, от туда в нем возникает ранний износ и приходит время его ремонтировать или менять. Вы сцепление поменяли, а актуатор как был в изношенном состоянии так и остался.
сделал ее так как было много и часто написано что при данной ситуации помогает инициализация ЭБУ, по вашему мнению накрылся актуатор? да после инициализации машина снова поехала сегодня после поломки и простоя. у прежнего хозяина ставили сигналку ,ужасно установили он сам из за нее вставал пару раз дорогой, официальный дилер сказали убрать он убрал, те же самые убирали, но проблема осталась, как он объяснял они что то сделали с лягушкой тормоза и сигналка не работала и такое же вылазило. Купил диагностический кабель ELM327 OBD2 Bluetooth китай он и есть китай он может и не показывать ошибки, есть обычный кабель но программы нет подключится. Вот и не знаю как определить проводка или же что то с коробкой
Поставили сегодня отремонтированный актуатор. Делал положение зажима и при переводе в минус, шток выехал полностью, а потом немного втянулся. И так и ходил туда-сюда с периодичностью в секунду. Я удивился очень, ведь такого вроде бы не должно быть. Делал раза 3. Один раз вроде бы выехал полностью и остановился. Выставили актуатор по этому положению. Ини сцепы прошла, настройка так же по идее прошла, только вот нейтраль у меня так и не моргала. Хотя по идее, должна моргать, а потом загореться. Проехался, переключает хорошо, без ударов, рывков (небо и земля по сравнению с тем, как было до ремонта) помощь при старте есть, трогается вперед в целом плавно. А вот назад то хорошо трогается, то поддергивается. Отпустив педаль тормоза на заднем ходу, машина стоит, т.е. помощи нет.
1) В текдоке написано: Нажмите педаль тормоза.
j)Удерживая нажатой педаль тормоза, переведите рычаг переключения передач в положение [-].
k)Отпустите педаль тормоза.
l)Завершите регулировка положения сцепления.
Уточните, пожалуйста, как правильно делать? Нажать тормоз, удерживать в минусе, отпустить тормоз, выключить зажигание, и потом убрать из минуса. Или сразу из минуса вернуть в нейтраль, и потом отпускать тормоз. А то что-то я запутался. И вообще не ожидал, что он начнет туда-сюда. Просто есть подозрение, что актуатор все-таки выставил не от того положения.
При заведенном моторе, на нейтрали, на ручнике, с отпущенным тормозом неужели сцепление выжато? Т.е. стою я, например, грею, машину, или просто приехал не глушу, что бы тепло было в салоне, и сцепа все это время выжата, и выжимной маслает?
Sorry, если это уже было не раз. Вроде бы читал, готовился, понимал как должно быть, но на практике, что-то не все вышло.
Можно рычаг удерживать в минусе и при нажатом тормозе выкл зажигание, но потом для проведения ини нужно будет переводить в нейтраль. Можно подержать в минусе и отпустить в М и выкл зажигание, можно после минуса вернуть в нейтраль, все одно и тоже. Я у себя пробовал все варианты, шток остается на месте в выдвинутом положении, мне удобней с переводом в N, чтоб потом не дергать.
А при заведенном моторе сцепление всегда выжато.
orient (11.10.2016)
Я и так, и так делал. Не могу понять, почему он туда-сюда ерзал. Он же должен выехать в положение и встать. Покатаюсь немного, потом опять попробую положение зажима сделать.
Я так и подумал, что алгоритм так работает. Имхо, не очень продумано.
Barguz, Актуатор отдавал в мастерскую, занимаются ремонтом этих актуаторов. Поменяли втулки на подшипники, поменяли подшипники на червячном валу. Моторчик поставил новый. Старый снял когда, куча графита или чего-там посыпалась, да и он не отзывался, когда на него ток подаешь.
Мне теперь необычно, что при переключении нет ударов, так и жду их, особенно при переключении на вторую)))
Теперь понять бы, что со сцепой, скорее жива или мертва. Закажу шнур может.
Barguz (11.10.2016)
Я тоже отдал второй актуатор на переделку под подшипники, родной не разбирался ни разу, не знаю чё там внутри, но чую что скоро крякнет. Настроено всё нормально и подводки проходят, но всё равно пинается и долго переключает(не верится что у некоторых переключает как автомат). Ты после переделки сразу поставил, ни чего не притирал, люфт вала продольный не проверял?
Заказывай шнурок, вещь нормальная, удобная.