@Da Yopte, вы после выполнения полежения регулировки выключаете зажигание или сразу через низ с ямы или подемника регулируете актуатор?
@Da Yopte, вы после выполнения полежения регулировки выключаете зажигание или сразу через низ с ямы или подемника регулируете актуатор?
@aleks33, точно сейчас не помню, сейчас вроде не выключал. Потому что делал на яме, снизу. А раньше, когда делал скрепкой и без ямы, выключал. Потому что снимал АКБ, и затягивал болты сверху.
А на что это влияет? Шток отходит когда если зажигание выключить? Вроде не должен, он выжимает сцепу только при нажатии тормоза перед запуском двигателя.
Планирую жить вечно. Пока все идет нормально.
@Da Yopte, есть машины с криво установлеными сигналками , после выключения зажигания актуатор уходит из положения регулировки, нужно убедится что это непроизошло, в помощь друг,помошник или камера.
слабая помощи актуатора при прошедшей ини ЭБУ это зазор между штоком и вилкой. а так коробка адаптивная привыкнет к вашей езде
Межвитковое проверяеься не этой херней. Собирается LC генератор, где обмотка ротора является катушкой, и подключается к осциллографу. И там сразу видно по синусоиде что и как. Если межвитковое - то генератор вообще не работает.
Если что схема по ссылке https://imgbb.com/DYf3nr7
@aleks33, @Lexus, приветствую. По вашим рекомендациям отрегулировал заного зазор:
- ослабил болты актуатора,
- сделал регулировку положения,
- затянул болты,
- сделал ини ЭБУ без прерывания зажигания после выставления актуатора.
Помощь при старте появилась. Нагрузка упала, было -121/-143, стало -66/-75 (базовая/текущая), ход сцепления снизился с 10,6мм до 8,6мм. В прошлый раз я актуатор подвинул к вилке, выбрал свободный ход вилки и так закрепил. А сейчас чуть дал натяга, без фанатизма.
Эти цифры считаются нормой? Как вообще нагрузку читать? Я знаю что при разнице вроде 75Н происходит запрос на подводку, но что значат отрицательные значения, на основе каких данных они вычисляются, я не понимаю. Был в командировке, авто стояло больше недели, сегодня провел регулировку сцепы и сделал тестовый заезд на 10км, цифры токов и параметров на фото. Сейчас буду ездить, смотреть графики, понимать бы на что обращать внимание и что считается нормой а что нет).
Спасибо за помощь
- - - Добавлено - - -
П.С. после тестовой поездки поделал актив тест на переключение. И после 15-20 переключений выпала ошибка р0919, ток более 32А, по графику он уперся в 40А. Посчитал что это случилось из за просадки напряжения, было 11,6В против 13,7В на ходу. После запуска двигателя, ошибка самоустранилась. Толи ожидать теперь подставы от актуатора переключения (напомню, до этого я боролся с ошибкой р0900), толи это просто стечение обстоятельств (долгий простой, подсевший АКБ, звезды выстроились в противофазе) ХЗ
- - - Добавлено - - -
@electrovovik, спасибо за схему LC генератора, но для меня эта радиоэлектроника - темный лес. Завтра покажу на работе нашему электронику, послушаю что расскажет)
Цифры нормальные. Борись а акуммом как поборешь будет счастье. И вообще я считаю и думаю меня поддержат коллеги не надо мешать исправному механизму работать. Всех благ.
@Da Yopte, чтобы посмотреть нормально график как работет например моторчик актуатора сцепления, нужно сперва в верхнем левом углу нажать кнопку функции и нати пункт параметры фиксации там установить 10или 20 мин , затем уже включать запись ,и после поездки сохранить и теперь уже будет более мение видно как работает моторчик.
А так у вас более менее адекватные показания , покатайтесь недельку другую,потом проверте есть ли ошибки,запишите пробную поездку .
Приветствую всех.
прочитал последние 100 страниц не нашел ответа на свой вопрос.
Начну с прилюдии . тоета корола 150 на вариаторе.
не так давно в пробках перестали переключатся скоростя , висело в N часа два , потом ехал дальше.
Заехал к Диагносту , специализирующимся на тоетах с роботами. он мне приговорил актуатор сцепления.
Сразу же предложил услуги, он мне ставит свой (отремонтированный) , я ему оставляю свой актуатор, и сверху 14 тыс.
Для меня это дорого оказалось, начал гуглить, заказал рем комплект , изучил особенности ремонта. и приступил.
Снятие, с последующей разборкой, заменой втулок, как и заменой подшибников 608 на валу который крутит моторчик , сделал без проблем.
Проблемы начались дальше, после установки и иницилизации скрепкой пропало N , так же скрепкой раз 10 дальше пытался ее иницилизировать "++++" N и минус держал. там еще ногами тормаз держал ( весь процесс описывать не буду ) и так, думая что я где то накосячил с ремонтом, опять решил актуатор перебрать, повторил процедуру с ини, безуспешно, потом опять снял разобрал, собрал, опять ини не проходит, N как не было, так и нет.
решил вызвать диагноста на дом, того самого 14 тысяч который. подключив диагностический шнур , компьютер не увидел мозги трансмиссии , перекинул с моего провода на свой эбу, увидел , считал , и N появилась, поднял капот, а я включал зажигание и тормаз по команде нажимал. в итоге он говорит что заклинил актуатор .
обьясняя ему что отверткой все как по маслу туда и обратно крутится , единситвенно что моторчик возможно под нагрузкой не тянет , но не актуатор ( три раза перепроверил все) он мне говорит опять 14 штук дай, я все сделаю. не дал! нету! щас буду 4 раз снимать , подключу принудительно провода от аккума к моторчику, и наблюдать процесс туда-сюда. а как вернуть N ?
В итоге скорее всего закончится заменой актуатора.
Посмотрите, по этому роботу уже 1200 страниц. Это рекорд у тойоты.
Столько же есть только у масла, но там флуд один.
Опишу вкратце
Замена втулок временно помогает решить эту проблему, но этого не достаточно, потому что валы изнашиваются и вырабатывается большой зазор, в последствии втулки снова разбиваются и вал клинит. Дальнейшая замена втулок бессмысленна, хоть вытачивайте втулки из бронзы или меди, хоть ставьте подшипники, без разницы.
Так же мотор нужно смотреть. Если у тебя ранее клинило актуатор, то в моторе подгорает обмотка — мотор на выброс.
Если в моторе с обмотками все ок, то меняй в нем подшипники, им конец пришел.