менял со снятием поддона и заменой фильтра, брал 2 книстры оригинала по 4л, ушло примерно 5 литров. 3л осталось в канистре на след. замену пригодится, возьму уже 4л.
менял со снятием поддона и заменой фильтра, брал 2 книстры оригинала по 4л, ушло примерно 5 литров. 3л осталось в канистре на след. замену пригодится, возьму уже 4л.
Первый раз менял Диллер на пробеге 70000 км, затем рекомендовано им же каждые 40-50 тысяч.
Так и не поменял. Мало ездил за этот период и подзабил. Но менять нужно, плюс скоро цены улетят в космос. Есть два масла: подороже оригинал Toyota 08886-02505, подешевле ENEOS 8809478942094. Кто-нибудь лил второе? Тут высказывалось мнение, что они и производят оригинал, но на одном из сайтов вычитал, что производитель первого масла ESSO Sekiyu Yugen Kaisha Co., Ltd, Japan
Ну, и вопрос: а где лучше заказывать, через какой магазин, чтобы не нарваться на контрафакт?
Выскажу свое мнение и оно сильно альтернативное от мнения форума . Сколько я не искал, сколько не сравнивал анализов, мой вердикт однозначен: наше масло это обычная ATF-ка, а это беднейший присадочный пакет, точнее сказать минимальный и низковязкая гидрокрекинговая база, никаких отличий от ATF-ки нет, совсем нет, если включить логику, то подобрав нужную вязкость можно лить ATF-ку и не париться, но для этого яйца нужны , я вот тоже себе лью то где написано CVT, ценник по которому беру 400 руб./литр. Ну и понятное дело ценник на Тойотовскую жижу просто зашквар, реальная цена такого "пустого" масла 250-300 руб./литр (в реалиях до 24.02.2022), плюс 50-100 руб. за надпись CVT.
А вот менять масло очень даже надо, ну хотя бы вот на пальцах
Скрытый текст
[свернуть]
Тем не менее где взять оригу и по ENEOS я тоже подскажу, вот видео, на этом же канале есть ссылка на магазин этого человека, рекомендую заказать у него
Скрытый текст
[свернуть]
Посмотрел ролик частично, дальше не смог, взорвало мозг. Возможно я ошибаюсь, но чувак несет какую то херню.
Да пыль (продукты износа) образуется, но из поддона в маслонасос она попадает через фильтр. И большая часть ее остается в фильтре. Забивая сам фильтр и уменьшая его пропускную способность. Давление в системе падает, начинаются проблемы.
Если конуса не сдавливаются, из -за низкого давления, то с какого хрена ремень буксует? В этом же месте при нормальном давлении он не буксовал, а при низком давлении буксует. При низком давлении он должен быть ниже, изменяя передаточное число. А буксовать он начинает тогда, когда появляются задиры на конусах. Потому что уменьшается площадь соприкосновения ремня и конуса.
А задиры появляются из-за того, что масло потеряло свои смазывающие и антифрикционные свойства. А это проблема старения и перегрева масла. Т.е. от несвоевременной замены масла. И долбоящера за рулем.
Как он сам рассказал, там стоит пластинчатый насос, в отличие от шестеренчатого он более критичен к смазывающим свойствам масла. Вот из него и сыпется грязь в систему.
Согласен что на вариках Jatco в поддоне стоит сетка и она пропускает пыль в маслонасос. И такой вариант там прокатывает. НО там в блоке стоит бумажный фильтр, который редко меняют.
Но про замену масла чувак говорит правильно.
Возможно, но у него статистика, а выводы вторичны получается, ну и вероятнее всего и статистика и выводы по скандальным 15-м Джаткам, хоть это не упоминается
я видел этот фильтр изнутри, это далеко не фильтр тонкой очистки, обычная бумага как в маслофильтре, т.е. обычные 40 микрон ячейка, только лежит листом, если этот клапан действительно высокоточная деталь, как плунжерная пара, то теория износа металлической пылью менее 40 микрон вполне имеет место быть, тем более если масло не менять.
это ж сколько надо его не менять, хотя есть такие катают пока агрегат не встанет
Честно сказать плохо себе представляю принцип работы механизма в этой части. То есть там усилие на поджим конуса нужно только чтобы сместить ремень на нужное передаточное число? А сам ремень зажимать не надо?
А это какие свойства конкретнее? Кроме подшипников так то в нашем агрегате это нигде не требуется, но подшипникам как известно из практики хватает того что есть, посему основное предназначение масла в вариаторе - гидравлическая жидкость, теплообмен и диспергирование продуктов износа. Ремню насколько я понимаю это прямо противопоказано иначе он будет проскальзывать. Именно по этому применяется практически "пустое" по присадочному пакету масло. В этом масле даже классического ZDDP нет, только фосфор и того капля. Более того если бы антифрикционка нужна была, то какие проблемы добавить в это масло именно модификаторы трения, тот же нитрид бора (вольфрам, молибден), но ни один производитель пока до этого не додумался.
Я считаю что масло нужно менять исключительно из-за накопления в нем продуктов износа, прежде всего очень мелкой металлической пыли от ремня и как выяснилось лопастей насоса, ну и хоть и не много по сравнению с обычным автоматом, но все таки продуктов износа фрикционов.
Деградацию масла по температуре в нашем агрегате я себе представляю плохо (но сам агрегат безусловно страдает от повышенной температуры), точнее вообще не представляю, ну какие там температуры, 120-130 градусов в каком-то там пике, что произойдет с маслом на физико-химическом уровне даже на этой температуре? Я имею ввиду конкретные изменения которые видны на анализах и которые явно влияют на износ чего либо в агрегате.
Хотя ну как есть изменения, вот же https://corolla-club.ru/showthread.php?t=4082 табличка со сравнением до и после и там просела вязкость, но это не про смазывающие и антифрикционные свойства, это конкретное изменение основного свойства масла - гидравлического. Вот только просадка вязкости если и связана с температурой, то не значительно, ведь в моторе в зоне поршневых колец масло кратковременно разогревается до 400 градусов и ничо и живет, а в трансмиссии полимерный загуститель просто перемолотило механически.
Не меняют с завода.
У тех кто меняет масло и фильтр, сильного износа нет при пробеге более 300 000 км. На той же Теане.
Гидротрансформатор.
На Аутлендере с защитой днища, при движении со скоростью 160 кмч , через час езды варик отказывался ехать. Остывал - ехал.
После снятия защиты- спокойно ехал без перегрева.
Чем выше температура, тем меньше вязкость. Чем меньше вязкость - здравствуй задиры.
Ram0nRa (28.02.2022)