Что мы уже знаем о ММТ.

[orient]

Archi, сцепление там меняется как на обычной механике. В техдоке есть порядок затяжки и моменты. Главное не забудьте обязательно правильно актуатор выставить и провести ини. Т.к. многие не меняют положение актуатора при замене сцепы, а это не правильно.

[Barguz]

Нужно сказать чтобы направляющую не мазали, а лучше её полернуть мелкой наждачкой чтоб не было задиров и неровностей.
А вот упорный болт вилки нужно смазать.

[владимир818]

Это снова я. Заметил что у меня вылеты в нейтраль происходят во влажную погоду после дождя. И когда в машине включен весь свет и работает печка.т.е. происходит нагрузка на генератор и аккумулятор. Может ли это происходить из за недозаряда аккумулятора. Может быть он выдает не ток на моторчик. И мозги выдают ошибку. Аккумулятор довольно старый около 3лет.

- - - Добавлено - - -

Потому что когда машина стояла на ремонте (ремонте актуатора) полсел аккумулятор и актуация не проходила, пока его не подзаредили. Хотя машина заводилась и все работала.

[владимир818]

Забыл сказать что по моим наблюдениям вылеты случаются и после мойки машины опять же излишняя влага.

[cargo29]

а массы и контакты проверяли? чистили их ?

[владимир818]

Скорее всего нет. Так могут вылеты в нейтраль быть связаны с силой тока на моторчике. И может ли всему виной дохлый аккумулятор.
сегодня ездил целый день выключил все вплоть до музыки оставил только противотуманки выбило всего раз.

[cargo29]

Вечер добрый, не хочу плодить тем, подскажите каталожные номера сальников приводов на коробку (робот) у них есть отличие правый и левый, и какую лучше фирму?

- - - Добавлено - - -

владимир818, да ну поди, 20А он уж должен отдавать иначе бы вы машину не завели, либо генератор работает не правильно не выдает ток (обмотки, контакты, диодный мост, регулятор напряжения). Может моторчику каюк, а может и массы т.к. плохой контакт ограничит ток, моторчик не сможет быстро отрабатывать свое и вылезет ошибка, про ошибку там так же написано если он будет долго отрабатывать выжим сцепления

[stop]

stop, токи надо смотреть в движении при езде, графа Clutch motor MMT в дата-

Отписываюсь, что сделал за выходные. Начал с проверки зазора штока и вилки. Действительно стоял в жестоком натяге. КОМПОМ натяг убрать не удалось, тк в первый раз лезу сам, то стал искать три пресловутых болта, которые регулируют. На n-й странице этой ветки через полчаса поиска нашел техдок с рисунком (может для удобства нас чайников стоит на первую страницу закрепить!!) и хорошо, что нашел, иначе открутил бы три болта верхней крышки ))). Оказалось что все очень просто. Натяг надо смотреть из под капота, а болты откручивать из ямы, но даже защита не мешает. С отцом на пару разобрались и отрегулировали механически убрав натяг. Плюс надо отметить что регуировка компом не происходит,если не удалить ошибки с памяти компа (были p810/20 и еще U100...) Затем опять натяг через комп и он прощелкал и зазор практиески исчез но натяга нет. И вот тут перехожу с инициализации. НО у меня техстрим 9,10 и он не как 7-ка ((( В итоге вместо инициалиации актуатора, выбрал инициализацию ЭБУ и ее нельзя никак отменить (((. Вообщем все обнулил, все подводки, все. И это уже второй раз после смены сцепы (первый когда купил блок ЭБУ 293). Ну делать нечего,опять регулирую компом зажим, Батя заметил, что зазора вообще не стало, но и натяга нет. Решили механически не крутить, оставить. Затем таки понял, что в 9-ке надо выбирать при инциализации сначала земеняемую деталь, какую я и неверно выбрал. Во второй раз выбрал clutch actuator и пошла как понимаю ини актуатора. В итоге все прошло благополучно. Далее выезд с гаража на тест. Комп подключил как вы советовали, в итоге: Clutch Position (Current) и таргет практически равны друг другу в разных значениях, токи вроде в норме, в основном и запрос (Clutch Motor Current Req) и ответ (Clutch Motor Current MMT) в районе -6-12 А кроме одной скорости кажется второй или третьей, там запрос колеблется от -16 до -20 иногда 25, ответ в районе 15-17.
Не очень понял, почему и к чему эти значения, но до было как раз наоборот ( BAse load -146, current в районе 46, в теперь так:
Base Clutch Load -106,88 N
Current Clutch Load -146,10 N

Clutch Touch Position 29,000 mm
Clutch Clamp Position 38,097 mm

По ощущениям все стало супер, заметно как передачи стали более (значительнее!!) быстро переключаться, букс сцепы пропал, машину перестало мучить ощущение, что ее за хвост держат, стала резче, видимо таки выжимной и сцепа работали из-за неверного зажима. Тестирую несчадно, с пробуксовкой колес, шестеренки и вылета в нейтраль нет. Помощь при старте приятная (в принципе это заслуга 293 блока, выкидывайте 290, все мучения и проблемы из-за него) Наблюдаю дальше
Итог:
1)спасибо всем вам друзья и нашему сайту.
2) зажим (ну и ини к нему актуатора)крайне важная штука!!!
3) с учетом дважды проведенной инициализации ЭБУ на данный момент с момента смены сцепы 8 подводок (2+6) Менял три года назад при 47 тыс, сейчас 93 тыс км. И оно видимо живо, хотя три года ездил с неверным зажимом и просто его тер. Теперь надо все помнить в голове историю. Надеюсь ини ЭБУ все таки меньшее зло, но слушайте в отличие от меня старших товарищей по форуму и ставьте 7 версию текстрима как все они говорят (не знаю правда как с виндой 10 64 бит она работает или нет, моя работает). В принципе и 9-ка нормальная, но описаний как работать нет,поэтому тыкать будете сами.
4) наверное втулки еще живы, раз токи и позиции пока в норме (надеюсь моя неопытность меня не обманывает), поэтому поживем-увидим
5) если бы я сразу много лет назад сменил эбу с 290 на 292 или 293, то не пришлось бы менять сцепление три года назад на модернизированное, сгоревший моторчик актуатора, не было бы дерганий и ударов при старте и с 2-й на третью, не менял бы масло в коробке думая, что удар с 2-й на 3-ю это коробка и масло решит проблему. Не было б проблем с помощью при старте, вечно теряющяяся через неделю после ини ЭБУ 290 блока. В общем спасибо 293-му блоку. Все прошло как страшный сон.
6) Наблюдаем дальше за втулками ))))

[Dan_11]

Товарищи, нужен совет! В общем до этого писал, что пересобрал правильно актуатор выбора, ини прошла, машина ездит, после ини эбу нагрузка на актуатор сцепления уменьшилась (позже соберу все скрины дата листа до и после ини и выложу), помощи при старте нет, иногда появляется и то только на заднюю передачу.
СТОшники признались что разбирали актуатор сцепы (старый дохлый, потом уже сам поставил новый актуатор) для проверки, при разборке ставили метки, собрали по меткам и не смогли поставить его на место - не дотягивался до вилки сцепы. Потом монтажкой надавили на вилку и поставили актуатор на место. Бл999 сцепа новая была...
Когда пересобирал актуатор выбора, ёкнуло проверить корзину, так в ней механизм LCC уже на середине, я удивился еще какого черта на новой сцепе он уже пол пути прошел. Это же из-за того что они монтажкой сцепу отжимали? Из-за этого помощи при старте нет? Кстати еще дергается немного при переключении и иногда слегка перегазовывает с 1 на 2 передачу - это тоже из-за этого? Убили они значит мне корзину? Менять комплект сцепления надо? Если так дальше ездить, новый актуатор сцепы могу убить?
Вот если бы сразу знал все, что знаю сейчас, не поехал бы с самого начала на СТО, сколько времени и денег бы с экономил... Дебилом сейчас себя чувствую...

[tarantul]

Dan_11, У вас была перетянута вилка, и по сути сцепление было всегда немного выжато, оттуда отсутствие полного включения, как следствие пробуксовки, отсутствие помощи, так как на том положении когда сцепление должно схватывать и машина трогаться, у вас был сильный выжим, когда сцепление выключено. Катайтесь дальше, актуатор если новый, то ничего страшного, докатаете это сцепление спокойно.