jambo, Я сам тоже с Кирова, 7 подводок на 17 тысячах это много, скорее всего виртуальные, ини эбу надо было делать сразу после подводки, так без еужд играться не стоит. Актуатор на втулках ? моторчик старый ? Масло в КПП когда меняли ?
jambo, Я сам тоже с Кирова, 7 подводок на 17 тысячах это много, скорее всего виртуальные, ини эбу надо было делать сразу после подводки, так без еужд играться не стоит. Актуатор на втулках ? моторчик старый ? Масло в КПП когда меняли ?
Актуаторов 2 один на втулках другой на подшипниках( снял зазор под корректировать) менял местами разницы не заметил. Моторов 2 старые но не горелые. Масло не менял .
jambo, У меня после замены масла пропали толчки, масло только оригинал 75W ,без 90
Ситуацию с ходом сцепы это не подменяет тут что-то другое! Хотя масло надо пы поменять
Всем привет! Времени тут быть почти нет, через 2 дня укатываю в отпуск
cargo29, Про рокот, сдается мне что дело может быть в самой коробке, разложу свою логику:
Рокот только при торможении, а торможение это противоположная нагрузка разгону на шестерни, как бы несущие поверхности меняются при этом. При это не очень важно включ.или выключ сцепление, так как пока передача включена шестерни первичного/промежуточного вала соединены с вторичным(выходным валом). Как только ты выключаешь передачу(включаешь нейтраль), ты разрываешь связь между валами, следовательно обратная нагрузка(торможения) снимается с шестеренок. Если бы это был дифференциал, то нейтраль не должна оказывать влияния, так как он всегда вращается вместе с колесами. Выжимной в нашей коробке вращается всегда вместе с корзиной(не как на ВАЗиках), а она прикручена к маховику, который вращается пока работает мотор, если бы он был причиной шумело бы с момента запуска двигателя постоянно. На счет корзины тоже сомневаюсь, она вращается постоянно как уже писал. А не полное выключение сцепления ты бы чувствовал вибрацией.
Вот так и пришли к тому что вина либо в масле, которого мало налито изначально, не дай бог подделка, вытекло из сальника если потеет/капает, понижение уровня очень быстро убивает коробку внутри. Это и еще разные причины могли привести к износу/задиру шестерен и как следствие биение при их при смене направления нагрузки на "зубья" шестерни.
Здесь лишь скажу несколько моментов, которые должны породить новые мысли относительно параметров работы, показаний сканера.
Так вот, что касается актуатора сцепления, да и актуатора выбора/переключения тоже по сути.
Актуатор сцепления имеет только две электрические состовляющие: мотор и датчик.
Напряжение в машине считаем условно постоянным. Значит информация которую может получить ЭБУ от актуатора это только ток электромотора и напряжение датчика (которое меняется при изменении положения его ротора).
Так вот к чему я это все: Все остальные величины, отображаемые сканером - расчетные. Они рассчитываются по алгоритму заложенному в ЭБУ. Т.е. на те цифры что мы видим влияет напрямую состояние электромотора и его условия работы(состояние актуатора), ну и состояние датчика, насколько точно он выдает напряжение без потерь, в нем просто может быть проблемой сам чувствительный элемент. Но если датчик более менее стабильный, то электромотор штука капризная, которая может терять со временем свои электромагнитные качества, например из-за перегрева или просто от старости, закоксовывания пылью, умирания подшипников. Все это приводит к тому что токи электромотора являются не штатными, а значит ЭБУ не может сделать достоверный/реальный расчет, так как электромотор потребляет токи отличающиеся от номинальных, на исправном/новом электромоторе. Те кто сталкивался с моргающей N после инициализации, не всегда знают в чем причина, а через сканер в даталисте это можно увидеть, есть три поля со значениями EXEC если все нормально и NonExec, если параметр не может быть найден. Чаще всего если речь об приводе сцепления, это ЭБУ не может найти/рассчитать точку положения готовности, т.е. граничную точку когда сцепление уже выключено(выжато) достаточно чтобы разорвать момент. Так вот поиск этой точки ЭБУ делает только основываясь на токах электромотора, по изменению тока и определяется данная точка, проще говоря при инициализации и послежующей настройке ЭБУ ищет момент изменения тока электромотора, найдя его, сверяется с датчиком какое было положение штока и прописывает значение положения готовности. Тоже самое касается и точки зажима, когда положение уже полностью включено.(корзина не выжата, диск зажат между ней и маховиком). Вот от такой мелочи как неправильный ток электромотора(причины которого могут быть как в нем самом или в механике актуатора, и в сцеплении) могут приводить к неправильному расчету этих и других данных.
Согласен с Тарантулом про моторчик ! Всем твержу что чистый не подгорелый моторчик не значит что он выдаёт 100% номинальной мощности, а при инициализации уже другие показатели на выходе при езде, 2 года эксперементов это доказали, при чём мной лично. Не просто так всё время спрашиваю какой моторчик стоит.
Сомневаюсь что оба мотора одинаково убиты! Надо собрать второй актуатор на подшипниках ( пока разобран) поставить посмотреть данные и если что сделать на нем ини эбу и посмотреть разницу пока только это в голову приходит а дальше видно будет
tarantul, да уж, напугал, надеюсь ничего серьезного. Но как масло залил новое 75W (без 90) сразу коробка стала подвывать как на автотазе, особенно когда отпустишь газ и едет накатом на оборотах. Вот и как угадать подделка или же нормальное?
подскажите плиз, встанет ли генератор с короллы 12 года на короллу 7 года.
Александ, добрый вечер. Посмотрите применимость по артикулу генератора в любом магазине типа: экзист или еще где-то.