Совершенно нечего добавить. Это и есть неписанные правила для роботовода.
Совершенно нечего добавить. Это и есть неписанные правила для роботовода.
Парни, я все это давно уже понял. И зависимость не только глубины, но и скорости нажатия в т.ч. Просто мне облом заморачиваться с этим. И описал режим Е в общем случае, если работать педалью газа, как обычно.
Но все равно спасибо за ответы)))
Всех с окончанием праздников....
Новый год ознаменовался свистящим выжимным подшипником сцепления (скорее всего), стетоскоп приложенный к вилке сцепления чуть не оглушил меня), разгон на 5 передачи с 60 км/ч - без нареканий.
ОД за замену выжимного запросил аж 32 000, судя по тому, что запчастей они насчитали на 21 000, они решили весь комплект сцепления махнуть, или еще чего изобрели. Услышав сумму потерял дар речи и не стал уточнять.
Я верно понимаю, что можно заменить только подшипник, а сцепление исключительно в зависимости от состояния, пробег 95000, на 50000 по гарантии менялся комплект сцепления. После этого пробег в основном по трассам, без насилия на 5 передаче.
И не большой вопрос, на 10 версией Techstream процесс замены такой:
1 - Step 1 (программно отводится сцепление в положение обслуживания)
2 - непосредственно замена выжимного
3 - вот тут как раз вопрос, надо ли при замене выжимного вытворять какие либо настройки? что жать? нужно ли вообще выполнять пункт 1?
3.1 - при замене сцепления целиком я так понимаю, там должен быть пункт вида "clutch exchange" (до пункта 3 не долистал пока, чот переживаю, что после того, как пунктом 1 отведу сцепление, нужно будет полюбому пройти какую нибудь инициализацию)
С радостью выслушаю все ваши советы и рекомендации)))
Спасибо!
Zhibak,В принципе, 45ткм по трассе оно должно быть еще очень живое. Посмотрите количество подводок в течстриме.
Taranrul писал, кажется, что в 10м выбирается запчасть, которая менялась, и он сам делает нужную ини.
Но лучше бы 7й поставить, что бы гарантированно не сделать чего лишнего. Я так думаю.
orient, 7 версия никак не может подружиться с моим XP видимо, 10 работает без проблем, а вот 7 вытащенная с рутрэкера начинает ругаться при подключении к машине.
Подводок за 10000 по нулям, выл вынужден сменить ЭБУ, машина немного притонула))))
В общем, темный лес, так сцыкотно лезть в коробку пока работает) на данный момент досаждает только вой, когда машину грею по утрам, а есть предчувствие, что как влезу, так начнется пляска - втулки, моторчики и пошло поехало...
Zhibak, если самому сыкотно снимать корбас, обратись в сервис сняиие установка стоит 6000руб ±- 1000.Перед снятием сделать полжение регулировки сцепы.
Zhibak, в вашем случае, надо будет ШАГ 1 обязательно, он нужен для снятия актуатора и правильной последующей его установки, в нем актуатор выдвигается на фиксированное значение, которое понимается ЭБУ, как точка прижатия выжимного подшипника к корзине.
В таком положении подшипник не выжимает корзину, а значит актуатор можно легко открутить.
По инициализациям в 10ке, там вроде как что не выбери все равно фигачит ИНИ ЭБУ, что на самом деле не так плохо с точки зрения сервиса. Но плохо с точки зрения не знающего пользователя решившего починить авто, манипуляциями с ноутбука, так как ИНИ ЭБУ делается только при 100% исправном и правильно установленном актуаторе.
Поэтому вам порядок будет такой:
1 - Step 1 (программно отводится сцепление в положение обслуживания)
2 - непосредственно замена выжимного
3 - Выставляете актуатор плотно к вилке без зазора и натяга.
4 - Выбирайте замену актуатора/сцепления(все равно сделает ини ЭБУ).
tarantul, спасибо огромное, полегчало
- - - Добавлено - - -
aleks33, так и поступим)))
- - - Добавлено - - -
Кстати, Ленинградцы, кто может подсказать, есть ли в Питере проверенный сервис, который съел уже несколько "собак" на наших коробках, чтобы не плясать перед сервисменом с объяснениями и techdtream-ом, что вот это и вот это надо сделать сначала, а только потом вон то. А то какие-то шапкозакидательские отношения в соседних гаражах по поводу замены выжимного, типа: "ну его, регулировать, там менять то ничего не будем, разберем-соберём и норм".
Заранее благодарен.
Коллеги, всем привет ! С прошедшими и наступающими Вас всех !
Хотел бы поделится опытом и мнения услышать.
Около 3х мес. назад. ан 185 т.км. поменял себе актуатор и комплект сцепы AISIN . Поехали менять всё на левый сервис.
Через два месяца начали глюки с пробуксовкой и ошибкой перегрева. Ошибка выскакивала каждые 300м. Поехал к виновникам. Мне начали бла-бла-бла про новую сцепу, что мол ИНИ ЭБУ сделали и всё как часы теперь будет.
Глюки вроде пропали, но я то чувствую что робот работает не правельно. При езде создавалось впечатление, что в в момент переключения вилку актуатор выжимает, а сама передача включается с большой задержкой.
В итоге было решено ехать к ОД, вскрыть КПП и провести полный осмотр.
Осмотр показал, что при сборке сцепы было допущено грубое нарушение - обильная смазка выжимного подшипника. Это привело к тому, что смазка с фрикционным материалом превратилась в пластилин и под действием мороза - в жижу которая клинила подшипник и не давала ему отпустить вилку.
В общем, так как всё было новое и в хорошем состоянии, мне всё почистили, продули, обезжирили, смазали у нужных местах. Собрали, адаптировали. Машина снова стала работать как и раньше. Летает как и раньше без лагов.
Но меня очень удивило и насторожило еще пару моментов!
1) ОД сняли моторчик с актуатора и датчик для проверки плавности хода механизма его работы.
Первое что меня очень удивило - на НОВОМ актуаторе (со стороны датчика) был люфт вала! Не большой, но около 0,5 мм там было точно! При чём со слов ОД - такой люфт присутствует на новых актуаторах и это мол норма!
Второе - мастер начал отверткой крутить червяк и проверять плавность механизма: выяснилось, что втягивание штока сопровождалось сверхлегким вращением вала. Когда начали крутить вал в обратную сторону(в сторону вытягивания штока) первую половину пути штока вал крутился легко, но вот вторую половину приходилось приложить немного усилия и так до полного вытягивания штока.
2) На посадочном месте выжимного подшипника появилась выработка. Она была видна и пальцем ощущалась. Фото ниже.
Вопрос к знатокам форума:
1 - нормально ли работает новый актуатор. Должен ли быть какой-то люфт вала на новом актуаторе? Правильно ли то, что вал вращается с небольшой нагрузкой на половине пути при выходи штока?
2 - Насколько критична выработка посадочного места подшипника и можно ли как-то вылечить минуя замену корпуса КПП ? На какой ресурс еще может хватить текущего состояния ?
Спасибо !
И тебя с праздниками!
по сути:
1)люфт маленький должен быть, но маленький явно меньше 1мм, иначе вал будет закусываться и клинить. В актуаторе на втулках малый люфт должен быть, эта свобода и не дает клинить валу. Но когда ее становится много (люфт увеличивается) это уже работает отрицательно, так как идет перекос вала и он уже от этого начинает клинить. При выходе штока вы чувтствуете работу вспомогательной пружины, так и должно быть, именно это сопративление и компенсирует упругость корзины, т.е. позволяет фиксировать сцепление в любой точке выжима и делать выжим плавным, а не рывком, как если бы его не было. Если пружины(сопротивления) не будет корзина будет просто выдергивать шток на себя через вилку. При втягивании тут пружина так же работает, но ее действие лишь в том что не дает выдернуть шток обратно корзиной. Надеюсь понятно написал: сопротивление это противовес упругости корзины.
2) Выроботка конечно не хорошо, но по фото тяжело оценить на сколько она грубая, если она была шероховатая, то это плохо, внутреннее кольцо подшипника быстро сожрет и подшипник начнет работать на перекос и клинить, при такой выработке рекомендуется полирнуть втулку, как и чем - могли научить в армии на латунных бляхах)) Если втулка осталась гладкой и выроботка не ощущается то, это микрозадир который уже заполирован старым подшипником и вряд ли даст негативное влияние.